Содержание:
Про Словакию в общем
Большой Уик-Енд:
– День первый
– День второй
– День третий
Про пиво и прочие напитки
Грады и замки Словакии
Поход на Кляк
Нитра
Омск
СЛОВАКИЯ
(Слв.: Slovensko; Словацкая республика) — не имеющее выхода к морю государство в Центральной Европе. Столица — Братислава. Граничит с Чехией на северо-западе, Польшей на севере, Украиной на востоке, Венгрией на юге и Австрией на юго-западе.
Славяне заселили территорию Словакии в V веке. Словакия была частью центра империи Самов VII веке. Наивысшего развития прото-словацкое государство, известное как Великая Моравия, достигло в IX веке с приходом Кирилла и Мефодия и экспансией под предводительством короля Сватоплука.
В конечном итоге Словакия стала частью королевства Венгрия в XI-XIV веках, а затем позднее находилась в составе Австро-Венгрии вплоть до её распада в 1918. В этом году Словакия объединилась с соседними регионами Богемией и Моравией и было образовано государство Чехословакия.
Вследствие распада этой страны после Мюнхенского соглашения 1938 года, Словакия стала отдельной республикой которая контролировалась Нацистской Германией.
После Второй мировой войны Чехословакия вновь была восстановлена и попала под влияние Советского Союза и Организации Варшавского договора с 1945.
Конец коммунистической Чехословакии в 1989 во время мирной Бархатной революции означал также конец для Чехословакии как целого и создание двух отдельных государств Словакии и Чехии идущих своими собственными путями после 1 января 1993. Словакия стала членом Евросоюза 1 мая 2004…
Рассказы о жизни в Словакии
Евгения Керножицкого
Большой Уик-Енд.
День первый.
Да, как ни странно, словаки так и называют выходные, только пишут иначе — викенд. На пятницу 15 сентября пришелся какой-то религиозный праздник, у нас лишний выходной, итого 3 дня в нашем распоряжении.
Посидел в интернете, напланировал куда поедем и на чем. Очень удобно, в интернете есть сайты с расписанием движения всего транспорта в Словакии. Заходишь на страничку, задаешь направление, ну допустим Блатислава—-Хуевокукуево, тут же тебе выдаст точное время отправления, пересадки если есть, время в пути и стоимость.
Собираем большие рюкзаки, набиваем их польской тушенкой и хлебом и выезжаем на поезде в направление города Ружомберок. Любителям бобруйского футбола это название должно что-то сказать. Но об этом после.
С вокзала этого городка идем в направлении развалин Ликавского града, поставленного в середине 14 века. А вот тут первая засада открывается только в 9 утра, у нас еще час в запасе. Походили вокруг стен, посмотрели. Видно что проводились реставрационные работы, уже в наше время.
Как никак здесь сидел в темнице в 1712 году некоторое время самый известный словацкий разбойник Юрай Яношик, этакий местный Робин Гуд, гордость народа. Повязали его в одной корчме недалеко отсюда, вот еще один пример как алкоголизм плохо влияет на здоровье, и через год повесили.
Дождались открытия. Пришли парень с девушкой, за спиной девушки был реальный боевой лук. Но обошлось, нас никто не обижал. После краткого осмотра града я разговорился с парнем. По моему акценту он признал во мне белоруса и уточнив из какого города точно, расплылся в улыбке.
Оказывается наша Белшина когда-то играла с Ружомберком в кубке УЕФА, они у нас выиграли. Может кто-нибудь помнит когда это было? Или он ошибся? Как бы то не было, один бобруйчанин был у него на граде. Уточнили у него направление движения в сторону горы Велки Хоч. Сказал часа за 4 дойдем. Уточнил про медведей и получив утвердительный ответ — ходят тут при граде — переложили в карманы из рюкзаков ножи, мало ли что.
В общем часа через 3 лесная горная дорога вывела нас к подножию этой горы, небольшой луг на высоте 1200 мнм. Указатель направления показал еще 45 минут ходьбы вверх. Однако оказалось больше, дорога вела круто вверх, и осень много туристов двигалось вверх и вниз. Но это стоило того! Словами не описать, фотки всего не передадут.
Панорама открылась просто сногсшибательная! Это надо видеть своими глазами. С высоты 1611 мнм видно было и Западные Татры и Низкие Татры и Большую и Малую Фатру. Красота!!! Пофоткали, улыбнулись над группой молодых баптистов, певших на вершине псалмы, отправляемся вниз. В направлении деревни Лучки, известной благодаря своим термальным источникам.
Внизу в деревне начали искать небольшой источник с теплой водой. Некий словак предложил подвезти нас на его машине. Что же, неплохо, сэкономим время. То что оказалось термальным источником было похоже на большую лужу с кучкой народа и фонтаном в середине.
Быстро разделись и в воду. Супер, температура воды около 30 градусов. Просто переполнена минералами, чувствуешь их кожей. Судя по польским номерам на машинах, признаю в отдыхающих наших западных соседей. Только они любители халявы, ведь все термальные воды в Словакии уже давно приносят доход, а этот источник задармо. Из теплой воды вылезли с неохотой, ведь на дворе осень и вечер уже.
Тронулись в путь, до ближайшей станции, нам до ночи надо попасть в городок Липтовский Микулаш и там найти ночлег. Приехали туда — уже начало темнеть, а еще идти далеко, 10 км. В направлении Демьяновской долины.
Ориентируясь по дорожным указателям, добрались наконец до Демьяновой, это деревня такая. Слово деревня, в нашем понимании этого слова, трудно применимо к словацким деревням. Уж больно похожи они на небольшие городки. Чистенькие и аккуратные. Тем более от Демьяновой недалеко одноименная долина с пещерами и лыжными спусками.
Короче лыжный и туристический курорт. В деревне оказалась куча приватов — частных домов, владельцы которых сдают в наем комнаты туристам. Нам повезло, после почти часа блуждания по деревне нашли свободную комнату. Все-таки большой викенд, много людей выбираются на природу. Ночь в нормальной комнате стоила 230 крон с носа, спутниковое ТВ и душ с туалетом входили в стоимость. Перекусив и купив у хозяина пару пива, отправляемся спать.
Завтра нас ждала пещера и гора высотой 2025 мнм.
День второй. 
Утром рано проснулись. После умывания при завтраке посмотрели спутниковое ТВ, канал ОРТ понятно, порно нам не понравилось. Пришел хозяин и предложил нас любезно подвести на своей машине до Демьяновской пещеры Свободы. Конечно же согласились — время деньги.
По дороге до пещеры ехали по Демьяновской долине между скал. При этом хозяин неустанно информировал и указывал нам как называются горы и пещеры в них. Но это его хлеб, за счет туристов он живет. У входа в пещеру тепло попрощались, дал мне свою визитку и приглашал в гости. Так, что если кто захочет отдохнуть дешево и сердито — могу дать координаты.
Вход в пещеру оказался на высоте 60 метров над дорогой, вдоль которой настроено огромное количество отелей, пензионов (именно так пишется) и хат (хата-это такое сооружение со столовой внутри и по 8—16 постелей в одной комнате). Ко входу проложена удобная дорога с плакатами, на которых описано как образовались пещеры и каких видов они бывают. Купив в кассе билеты с группой из 30 человек спускаемся под гору.
Пещера Свободы самая большая в Демьяновской долине — аргонитового типа. Длина ее около 2 км, а ступенек вверх—вниз всего 900. Очень красиво, сталактиты — сталагмиты, подземная река, каменные водопады. Вот только чтобы фотить нужно было заплатить еще порядка 10 баксов. Наивные, разве мы будем платить за это!?
Сделав вид, что мы за все заплатили и не понимаем ни одного слова по словацки, нагло фоткаем на виду у гида. Сначала он на нас удивленно смотрел, а потом видно подумал — пусть фоткают, целее буду. Весь тур по пещере составил около часа. Кстати температура внутри нее была градусов 8-9 тепла. Свитер и куртка не дали замерзнуть.
Отстав от группы фоткаем последние кадры и бежим к выходу. Ага, последний кто выходил захлопнул двери. Курва до пичи! Стучим в железную дверь ногами. Последний, кто выходил, услышал шум и открыл нам дверь. Хорошо, что он был немец и не понял наших слов "благодарности" за чудесное спасение. Снимаем куртки-свитера и двигаемся вниз, выход из пещеры находится над входом, такое вот превышение внутри горы. Попив свежего пивка и поговорим с гидом латышских туристов (ее мама оказалась родом из Бобруйска!), едем дальше на автобусе.
Вообще наших туристов видно сразу, как то они отличются от немцев и англичан. Глаза что ли их выдают? Или похмельный вид? Не знаю. Едем еще пару остановок по долине и выходим на станции подвесной дороги на гору под названием Хопок. Было 2 альтернативы: идти в гору пешим или на подвесной дороге — лановке по словацки.
Рассудив так, что пешим будем идти вверх часа 3, берем билеты на лановку. Кабинка 6-ти местная, быстро нас доставила на промежуточную станцию на высоте 1700 м. Однако ветерок тут уже прохладный! Пересев в 2-х местную кабинку, через 15 минут мы наверху. Ветер тут дует еще сильнее, а до вершины еще полчаса пешим. Укутываемся потеплее, даже капюшон одел.
Идем вверх. Мы на Хопке, высота 2022 мнм. Это вторая по высоте вершина в погорье Низкие Татры. Никаких растений тут уже нет, только камни покрытые мхом. На вершине метеостанция и туристическая хата. Вообще в Словакии для высокогорских туристов поставлены хаты на вершинах или немного ниже. Когда тебе необходимо переночевать или перекусить, это то, что нужно. Теплый суп, пиво или покрепче всегда здесь есть. Для ночлега идет спальный мешок или матрац с одеялом.
Слева и справа от вершины Хопка простирается на многие километры главный гребень Низких Татр. Дикая, величественная природа! Неописуемая панорама! Короче, я был доволен увиденным. Много туристов на верху, все-таки эти горы не очень крутые и легкодоступные летом. Вот только наверху прохладно. Сфотографировав панорамы гор, идем вниз на лановку.
Приехав вниз и скинув куртки, а внизу очень тепло, идем к горному озеру. Их называют здесь — плесо. Они, как наша Нарочь, образовались при таянии ледников десятки тысяч лет назад. Тут уже лес и куча отелей ,как-никак мы в знаменитой Ясной — самое известное место в Словакии для горнолыжного отдыха. Отдохнув на берегу плеса, идем на автобус.
На остановке сидим — еще полчаса у нас в запасе. Идем на пиво в соседний Гранд Отель. Однако, цена на пиво кусается — 45 крон за пол-литра. Для Словакии это дорого, но имидж ничто — жажда все! Засохнуть себе не дал. В автобусе едем до Липтовского Микулаша, там попив еще пива на станции, садимся в поезд и едем дальше на восток. В Высокие Татры — самые красивые и высокие горы Словакии.
Через полчаса из окна поезда уже видны пики этих гор. Но уже темнеет и мы выходим на станции Штрба. Надо найти ночлег. Это не проблема, но уже подороже, ведь за воздух в высоких Татрах надо платить. Пензион у вокзала недалеко, только есть проблема, которая, практически во всех малых словацких городах — магазины с продуктами закрываются в 19.00. Можно было пойти и в ресторан, но хотелось чего-нибудь другого. Купили в станционном букете перекусить и бутылку боровички. Что это, расскажу позже. Но 40 градусов!
Приняв душ, один на 7 комнат, садимся перекусить и выпить в общей кухне. После трех стопариков начинаем прикалываться над группой молодых чехов. Ведь Чехия это просто родина рэпперов! По чешски ДА звучит как ЙО! Ну как тут не улыбнуться?
Ладно, пора спать, завтра еще один день.
День третий, последний.
Рано поутру отправились на станцию. Сели в специальный поезд, идущий до Штрбского плеса. Ходовая часть поезда обеспечена зубчатым колесом, которое входит в зацепление с зубьями железнодорожного полотна. Так ходят наверх поезда. Все таки поднимается поезд с высоты около 900мнм до 1340мнм.
Как только тронулись-тут же пошел дождь. И чем дальше, тем сильнее. Вот, блин засада. Через полчаса были в Штребском Плесе, самая высокоположенная деревня в Словакии. Хотя там уже и не деревня, кучи 4-5 звездночных отелей, бассейны и дыжные стадионы. А главное, самое большое плесо в Высоких Татрах.
Увы, но не удалось на него взглянуть, так как дождь усилился и нам надо было быстро пересесть в поезд, идущий вдоль Высоких Татр до места Татранская Ломница. Такой довольно модерновый поезд, как корабль. Даже остановки объявляли на 3 языках. Что для словацких поездов вообще нонсенс. Дорога шла через лес, который очень сильно пострадал в 2004 году после урагана. А все остановки, что проезжали, такие туристические поселки. Очень много отелей и пензионов. Приехали в Татранскую Ломницу и двинулись в сторону станции лановки, идущей на Ломницкий штит.
Тут надо сделать паузу и рассказать немного о Высоких Татрах. Это самые высокие, красивые и небезопасные горы в Словакии. Причем из всех гор в Европе подобного типа, они самые низкие. Самый высокий – Герлаховский Штит (пик) 2649 мнм. В отличии от других словацких гор, они не имеют ярко выраженных предгорий, резко поднимаются вверх скальные стены, на которые можно залезть только с помощью альпинисткого оборудования.
Самый красивый штит в этих горах – это Криван. Символ Высоких Татр. Конечно же здесь куча туристических ходников, некоторые ведут на самые пики гор. Так что при желании и достаточном времени можно попасть без особых проблем наверх. Но если конечно же соблюдать правила – не отклонятся от туристических маршрутов и иметь соответствующую одежду.
Потому как погода в горах на высоте более 2000 мнм меняется очень быстро, только светило солнце, а тут уже дождь или снег.
Каждый год в Высоких Татрах погибают люди. И не только скалолазы, но и беспечные туристы. Причина одна – большая самонадеянность и несоблюдение правил безопасности. Например, с начала этого года погибло уже 5 человек. Так что если кто будет в Высоких Татрах и выберется на 2-3 дневный тур по долинам и пикам, перед этим тщательно продумайте маршрут и места где будете ночевать, и желательно поставить в известнось горную службу или администрацию отеля, бережёного Бог бережет. Но посмотреть есть на что!
Дождь уже закончился и мы были на станции лановки. Купили билеты, туда и обратно. И поехали в долину Скальнатого плеса, находящуюся на высоте 1720 мнм у самого подножия Ломницкого штита. Приехав туда, купили уже билеты на Ломницкий штит. Ходит туда одна кабина раз в час. Как раз оставалось время на осмотр местности.
Внизу как на ладони была видна татранская котлина, а вот сам штит был затянут облаками. Но мы понадеялись на ветер, может разгонит облака. Там же внизу под штитом находится обсерватория. Но время пришло ехать наверх. В кабине было около 10-12 человек, из них ни одного словака, только поляки, китайцы (или корейцы, но то одно), какие-то пирсингованные испанцы, и мы конечно. Дорога наверх заняла минут 15-20. Но однако было немного стремно: внизу пропасть в 700 метров, а кабинка подвешена на одном тросе.
Приехали наверх, высота 2633мнм, тут оказалось неплохое кафе, где можно было выпить кофе и покрепче. Все сразу кинулись на смотровую площадку, но увы, все было затянуто облаками и ничего не было видно. В хорошую погоду здесь изумительная панорама. А пока были как Ежик в тумане. Буквально на полминуты туман разошелся и успел сфоткать облака под ногами. Попили кофе и позвонили домой, похвастаться высотой.
Пришло время спускаться вниз. Жаль, не увидел красоту гор с такой высоты. Придется вернуться когда-нибудь. Внизу, на Скальнатом плесе, решили, что пойдем пешком вниз и ни грамма потом об этом не пожалели! Зашли в ближайшую горную хату, владелец которой в прошлом был высокогорным носильщиком. А как вы думали, все продукты и напитки, баллоны с газом и т.п. приносят в высокогорные хаты люди, на своей спине.
Так вот, этот мужик один раз вынес 207 кг груза на высоту 2200 мнм. Здоров, ничего не скажешь. Дорога вниз вела через голые скалы сначала, потом начался лес и горные потоки с водопадами. Вокруг вверх поднимались татранские штиты. Ну очень красиво! Внизу погода была намного теплее. Ветер утих, стало вообще тепло. Подняв голову, увидели, облака разошлись на Ломницком штите и даже снизу было видно кафе наверху. Вот же невезуха! Было бы это на пару часов раньше!
Вознаградили себя за это осмотром водопадов Студеного потока, очень живописное зрелище. Но время не стояло на месте, завтра надо было быть на работе. Поэтому, посмотрев на последок на штиты, едем вниз, в город Попрад. Оттуда поездом домой. Приехали поздно вечером, естественно усталые и довольные.
Резюмируя, могу сказать: в горы необходимо идти! Туристика в Словакии на очень высоком уровне, и главное совсем недорого. Не пожалеете!
